泰姬陵属于印度，坐落在印度阿格拉附近的亚穆纳河畔。这是一座古老的建筑，建成于1631年，是莫卧儿王国皇帝沙贾汗为去世的宠后蒙泰姬·马哈尔修建的一座陵墓。
陵园占地17万平方米，四周砌有高大的红砂石围墙，中间有一个大水池，中心是一泓美丽的喷泉。从陵园大门到陵墓，是一条用红石铺成的甬道，甬道尽头就是用白大理石砌成的富有神秘色彩的陵墓。
陵墓形制
陵墓建在一座巨大的正方形大理石基座上。陵墓的中心为寝宫，在其周围四个方向各有一座40米高的圆塔。寝宫高74米，四壁各有一座拱门，拱门的门框上用黑色大理石镶嵌着《古兰经》经文，宫内墙上，用珠宝镶着精美的图画。
寝宫由五间宫室组成，中央宫室里安放着泰姬和沙贾汗的大理石石棺。陵墓的东西两侧有两座用红砂石建成的清真寺翼殿。泰姬陵典雅而雄浑，是印度也是世界建筑中的杰作。
美丽带来的是什么厄运？
only let this one tear-drop, glisten pure upon the check of time, this Taj-Mahal.在印度北方邦的阿格拉城内，亚穆纳河畔，矗立着一座世群罕有的白色建筑，这是一位帝皇为其妻子建造的陵寝-泰姬陵。上面的一句英文，摘自印度诗人泰戈尔的诗。泰戈尔说：”泰姬陵，是永恒面颊上的一滴眼泪“。见到泰姬陵的瞬间，我迷失了，它的美的太纯粹，无法用言语形容。或许是它的美、或许是它的背后的故事，或者兼而有之，我竟然留下了眼泪。蓝天映衬下的白色泰姬陵，是一副至美的画面。
泰姬陵在印度古都阿格拉。阿格拉是卧莫尔帝国首都。卧莫尔帝国是穆斯林在印度建立的封建专制王朝，这是一支突厥化的蒙古族穆斯林，不是波斯和阿拉伯的穆斯林，蒙古帝国崩溃后，蒙古人的一些部族向西南下到了今天的阿富汗，占领了阿富汗地区，并以此南下进入印度。卧莫尔帝国统治了印度300多年，时间大约在公元16世纪到18世纪。18世纪后期，英帝国侵入印度，击败了卧莫尔军队，结束了卧莫尔皇朝统治，英国人开始了近200年的殖民和统治。命运多舛的印度人，历史上多被外族人统治。雅利安人、波斯人、阿拉伯人、蒙古人、英国人。
穆斯林的卧莫尔王朝统治期间，除了带来伊斯兰教，还遗留下无数伊斯兰建筑遗迹，宏伟的王城宫殿，遍布帝国的清真寺。卧莫尔帝国鼎盛时期，皇位传到第五位皇帝沙贾汗。除了东征西战好大喜功，沙贾汗还是个建筑狂人，闲来没事跟宫廷建筑师研究，在全国各地大兴土木，动用了帝国的无数财富。诺贝尔文学奖获得者奈保尔，在其印度三部曲书中这样描述：“泰姬陵诚然十分精致、典丽。但在印度，它却是一栋徒有其表，毫无用途的建筑物。他只是一个暴君为她的妻子兴建的陵寝；在印度，一座又一座壮丽的清真寺和奢华的陵寝，一栋又一栋宏伟的宫殿，反映的却只是征服者的贪婪、暴虐，以及印度的无助与任人宰割。卧莫尔皇帝拥有帝国疆域内的一切财富，这就是卧莫尔建筑传达的讯息。” 奈保尔是一位印度裔英国人，童年随着祖父移民英国，在英国的印度人社区长大，家庭生活仍然保留了传统的印度风俗。奈保尔作为一位心怀祖国的异乡人，回过印度几次，并以恨铁不成钢的心态写出批判性文学作品【印度三部曲】。书中描述了印度人沉重的历史和宗教负担、种姓制度束缚，批判封建神学，官僚主义，贫富差距，等等。
如今的阿格拉，早已褪去了皇城的光环，只是千百座普通印度城市当中一座。世人只知泰姬陵，鲜有知道阿格拉。阿格拉是一座古城，城区街道狭窄，房屋陈旧，突突依旧是主要的公共交通。早上7点多。我从阿格拉fort火车站出来，穿过吆喝的突突，走出火车站。昨晚火车上，我的上铺是一位中国小伙子，他在网上拼了个陌生团，其他团友在别的车厢。这是我在印度之行唯一见到的中国人。我循着谷歌地图步行去往客栈，走了大概半个小时。客栈也是孤独星球推荐的，名为Tourists Rest House，这是一家让人印象深刻的客栈，在一处老旧的建造里，小小的门面，前台简陋，接待穿着便服，一口流利的英文。但一进入客栈，一处宽敞明亮的庭院印入眼帘，中间一花园式露天餐厅，花园两边种了很多树，枝叶蔓延到餐厅。客房呈回廊型坐落在庭院两侧，共有三层。整体感觉非常怀旧、又很英式。前台给我安排的房间在一层，窗外即是餐厅。房间装饰简洁，但也不失精致。略收拾过后，我到餐厅用早餐，叫来一位穿着制服的服务员，点了一份三明治和一杯奶昔，阿格拉的奶昔比较出名，非常好喝。服务也是英式的，服务员端着盘子过来的时候，一只手搭在背后腰上，躬着身把早餐放到桌上，我疑惑他会不会说上一句，your honest, my dear majesty. 傍边有一桌坐着两位韩国人，另一桌坐了两个西方人。早餐过后，服务员帮我定了一部突突，随即前往泰姬陵。司机是一位年轻的小伙子，操着蹩脚的英语，一直要跟我聊天，但大多数时候我都听不出他在说什么。到了泰姬陵附近，司机把我放下，他的突突只能到这里，他指给我泰姬陵的方向。从下车处走去，不少游人，路边很多小店，零食店，小餐馆。泰姬陵门口排着长队但井然有序。
进入景区大门，远处正前方的泰姬陵出现在眼前，我就在此处惊呆着留下了眼泪。大门两边很多游客在拍照。见一背着单反的中年男士，我请他帮我拍照，果然没看错人，他让我站到一处，抬手用两个手指尖捏着远处泰姬陵的尖顶，像提起一个圆形锅盖。泰姬陵的正前方一条长长的人造喷水池，水池两侧是步道，步道种了两排修正整齐的小树。整座泰姬陵都是白色大理石砌成，陵寝的基座有两三层楼高，基座上面四个角落立起四杆穆斯林样式石柱。基座中间是主建筑陵寝，大理石墙面雕刻了简洁的花朵图案，正门门沿刻着古兰经。进入泰姬陵需要排队，进去之后有固定的参观路线。陵寝昏暗，外面的光线隐隐透过窗户的密集勉强穿进来，但仍能看出一种无比华丽的极简之美。陵寝正中间用大理石屏风围着，屏风雕刻的无与精美，看起来像玉雕，里面一大一小两具大理石棺，大的一具石棺是墓主人皇帝妃子，小的一具是皇帝沙贾汗。但是沙贾汗的尸体不在里面，而是在陵寝的地下室。我沿着队伍绕着陵寝一圈，出去后又进去走了一次。我在泰姬陵主殿流连忘返，迟迟不愿离开。
泰姬陵旁边有一座宫廷清真寺，整个建筑呈赤红色，中间嵌着白色大理石，墙面雕刻着精致的宗教图案，是一座宗教式富丽堂皇的建筑。清真寺的圆拱形拱门是拍摄泰姬陵的绝佳位置，特别当穿着美丽丽莎的印度女子站在拱门下方的时候，能拍出一副唯美的古风画面。泰姬陵与清真寺中间的空地铺了草地和花园，游客参观完之后大多在此处闲逛拍照。见两位穿着古装印度宫廷式丽莎的女子，我拍了张照片，瞬间回到像卧莫尔时期的印度。附近遇几个老师领着一群小学生参观泰姬陵，学生们排着队伍在拍照，一群孩子玩的不亦乐乎，不知此情此景若被奈保尔看见，老人家会作何感想呢？
文末不得不提泰姬陵外面的一家食店，是LP推荐的。其中一家是餐馆，餐馆的印度老板更像一位巴基斯坦人。餐馆很小，餐牌都是英文，我点了一份thali(塔里），一份夹杂着酸甜苦辣的美味佳肴。旁边桌一对西方情侣，我们闲聊了一会，对餐厅的食物赞口不绝。餐馆附近一家奶昔店，各种水果味的印度奶昔，味道独特。之所以提这两家店，因为一旦尝过，绝对可以让人改变对印度食物的印象。
作为一滴爱的泪珠，泰姬陵终于在开工之后的第二十二年建成了。然而，她的命运也和她所埋葬的皇后一样坎坷，她所有的厄运都来自于她的美丽。
在泰姬陵建成约1个世纪之后，印度沦为了英国的殖民地。在那段不堪回首的岁月里，印度一些主要古建筑都曾受到过不同程度的破坏，如德里红堡曾被改建为兵工厂，阿格拉堡曾被征用为军营，西坎德拉花园成了英国工程师的“疗养所”，而轻灵美丽的泰姬陵竟然改成了舞厅。入侵者不仅将肃穆的灵堂开辟为娱乐场所，还把铁锤、凿子带了进去。酒足饭饱之后，他们便会以前所未有的贪婪敲凿陵墓上的宝石和珍珠。不过，与孟加拉总督威廉·本廷克爵士策划的阴谋相比，这些强盗们零敲碎打的偷窃显然不足一提。19世纪30年代，这位总督谋划拆除当时疏于管理、杂草丛生的泰姬陵，甚至连施工机械都已经开进了陵园。可是后来因为从德里红堡上拆下的大理石找不到买主，拆除的计划才被怍罢，泰姬陵总算躲过死劫。
印度独立后，泰姬陵从皇家陵墓成为普通印度人都可以游览的景点。但无休止的低水平开放使泰姬陵很多地方部遭到了破坏，而且这种破坏还是不可修复的。例如陵墓的大理石台阶已经磨损并出现裂痕，就连那些精美的雕刻和宝石镶嵌，也在一遍遍的抚摸中失去了原来的光彩。另外，在印度大规模的工业建设中，泰姬陵的美丽也无法避免地受到环境恶化的玷污。由于周围工厂排放大量有毒气体，在泰姬陵附近的区域里，曾经多次降下酸雨，这让原本洁白的大理石面上出现片片黄斑。凡是热爱泰姬陵的人都说，泰姬陵在哭泣。
大概从1995年开始，印度政府宣布了10条保护泰姬陵的计划，其中有一条是规定在泰姬陵周围地区行驶的车辆要使用低铅汽油。第二年，希腊音乐家雅尼在这里举办了一场音乐会，虽然现场效果很好，但是专家们认为此次活动的声音震颤和光照破坏了泰姬陵的建筑，从此以后，印度政府一般不再批准在泰姬陵举办大型活动。
后来泰姬陵的污染问题逐渐得到缓解，可她又被国际恐怖主义势力盯上了。由于印巴冲突，一些极端分子扬言要将她作为袭击目标。为此印度安全部门曾一度用黑布蒙住了泰姬陵，还调动了特种部队前来保护，以对付可能的“空中打击”。
泰姬陵因爱情而生，却因美丽而多遭劫难，芭奴皇后虽然不可能永生，但愿泰姬陵可以躲过劫难而永存。
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