关于西装的剪裁有以下几点
1.西服肩部的裁剪
西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第一感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。
第一个要素是宽度，肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。
第二个要考虑的是肩线，肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。
第三个要考虑的是垫肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。
2.西服袖笼的裁剪
男西装肩部下来是袖孔，裁缝称它为袖窿。大部分男士习惯于宽大的袖窿，大部分西装的袖窿都是极大的，夸张地说大如荷兰海峡，因为男士们感觉这样舒适。然而，会打扮的男士倾向于小袖窿，因为小袖窿让我们运动更自由，也不会让西装其他部分因手臂运动而滑下来。
3.西服领圈的裁剪
男西装肩部往上就是领圈。领圈就是翻领和衣领连接处，划分它们的线叫领圈线。这条线可以很高，在锁骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
4.西服翻领的裁剪
翻领宽度的剪裁。好的翻领最宽可以遮盖半边前胸。萨维尔街（Sav-ileRow，伦敦的裁缝街）的裁缝一般喜欢微窄的翻领，而那不勒斯式的翻领较宽一点。
翻领边线（止口）的裁剪。翻领的边线可以是直线、凸形（裁缝们叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
翻领领嘴的裁剪。翻领可以没有豁口（青果领），或者可以从衣领滑下来形成V形领口。V字形豁口一般有较大的倾斜，底部有很大的豁口，当然也可以是较小的豁口，被称为“鱼嘴效果”。
但如果领口太高，开口就会成为直线甚至上扬；如果领口太低，效果可能会让人看起来悲伤、无精打采，因此，最保险的方式就是采用中等的领口。
5.西服胸部的裁剪
西服的胸部可以是隆起、紧瘦、悬坠或者齐整等不同的裁剪形式。
紧瘦的胸部设计。西服胸部面料紧紧地贴在你的躯干上。
隆起的胸部设计。从袖窿到腰间之间隆出一条优雅的曲线，就会凸显你的胸部。
悬坠的胸部设计悬坠是指在锁骨以下的胸部凹陷部位使用额外的布料，衣服平整略带细微的褶皱。
6.西服腰部的裁剪
西服腰线的位置。西服腰线的位置可以高于或低于穿着者的实际腰部。
西服腰线的线条。腰线可以是直线、尖角或者像沙漏一样的圆形。另外，腰线可以很短，突然收腰，也可以很长，以至于给人自然的感觉狭窄的部分只有几英寸。
如何凸显西服的腰线。如果是通过裁剪，则需要在前胸垫衬布。更重要的是摆褶（即夸张胸围和臀围），才能创造出所谓的“小窄腰”。具体是在上衣胸廓低处的每一边裁出切口，沿着切口边缘向衣服内部填充一些布，并用内针封口。
7.西服的扣点
西装腰部的高度决定了纽扣的位置，一般称为“扣位”。真正起固定作用的是腰扣（它是三扣上衣中间的一个，或者两扣上衣上面的一个）。腰扣的位置叫做“扣点”。
最自然的西装纽扣是西装上衣的二分之一处，但是如果放在中间看起来太高，一般的做法是沿着中线从衣领下到底边，把量得的长度取半，再减去大约1英寸（可以根据身高延长或缩短），接着从上衣前面的底边开始测量取点。
8.西服的下摆的裁剪
单排纽扣西装的下摆可以是笔直下垂或者稍微鼓起，双排纽扣上衣的下摆最好是笔直下垂。
扩展资料
修身，这是定制的目的，四四方方的样子，只会觉得那并不是属于你的。夹克的肩膀应该遵循你肩膀的曲线。西装合身与否，一般看下摆，太细的话会凸显臀部，显得臀部过于宽大。太宽也不合适。所以要适当。大多数西装会略长，要选择觉得舒适美观的长度，不要过长。
扩展资料来源 人民网—顶级裁缝告诉你高定西服的秘密
各种领子的裁剪方法视频
男士圆领棉袄手工制作的的裁剪方法：
一、先测量各部位尺寸：
1、总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2、衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3、胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4、肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5、袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6、袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7、领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8、腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。
9、裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10、腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11、臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12、上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
二、制作纸板，将丈量好的尺寸在纸板上制作出来。
三、纸板制作好后，将各部位剪出，布料对照纸板裁剪即可。
各种领子的裁剪方法视频如下：
1、领口的剪裁流程：一是依前衣片搭门的尺寸定驳头翻折线和领子翻折线：前衣片搭门的总宽与驳头、领子的坡度正相关。
2、依前衣片袖口部位来明确驳头翻折线和领子翻折线。前衣片衣领往右边导出的后领子的长短比后领弧大0.3cm。可依据一种设计方案观念剪裁出各种各样领样。
3、翻领领子的剪裁方式：翻在底领外边的领面造型设计。分成翻领领座较高的、翻领领座适度的友谊翻领3种。最先用直尺画a线，b线垂直平分a线，用斜线画出领下孔线，领下孔线下推广打若于割口。在人台的服装纸样上画出衣领先，衣领线可随意设计。
翻驳领：翻驳领是一种衣领和驳头连在一起，并向外翻折的领式。翻驳领是服装中应用较广泛的衣领款式。如西装的领型就是典型的翻驳领，夹克、便装等也都可用翻驳领。
立领：立领的领面竖立在领圈上，穿着时耸立围绕在人的颈部，并与颈部均匀地保持一定间距。由于立领近似颈部形状，设计时应以人体的颈部结构为依据。
坦领：坦领是领面向外翻摊的领式。造型时随着领子的宽窄、形状的不同呈现出千变万化的领款。又由于坦领无领座，适合儿童脖子短的特点，因此也被广泛地应用在童装设计上。
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