有可能是接触不良引起的，接触不良的故障多数为老旧照明线路有接点氧化，接触不良，包括开头、灯头部件，长时间使用后，各接点均有氧化、受损而造成接触不良的可能。
处理措施：从照明灯可控的供电源头切断电源，先验电确保已安切断无电后，使用万用表欧姆档R＊1档，进行分段检查供电线路、灯开头、灯头部件，测量各部件接点两端的直流电阻值应近似为0欧为正常，若大于等于1欧以上，说明该部件有故障，需修复或更换。
扩展资料
选择节能灯的注意事项
1、有没有国家级的检验标志，包括能效标识。
2、产品的外包装，包括产品的商标、功率、标记等内容。用软湿布擦拭，标志清晰可辨即为合格。
3、使用寿命。合格的节能灯在正常使用时应该达到1000小时以上，如达不到此标准，即为劣质品。
4、安全要求，在安装、拆卸过程中看灯头是否松动，有无歪头现象，是否绝缘。
5、节能灯的外管材料是否耐热、防火，灯中的荧光粉是否均匀。如未使用就出现灯管两端发黑现象，均为不合格产品。
节能灯维修方法
节能灯坏了修复的方法，具体如下：
1、找到破裂的灯珠，用电线连接两端的金属并将其短路。这样的效果是，大多数灯珠可以正常点亮。只有一些破碎的灯珠不亮，这对整体亮度影响很小。
2、如果您的动手能力比较强，可以在线购买相同型号的灯珠，自己动手做。如果大多数灯珠未打开，请直接更换灯珠板或灯。值得注意的是，新的珠子板或灯必须与旧的珠子板或灯相同，以防止不匹配。
3、无法修复驱动器，因此我们必须更换新驱动器。将启动器与灯罩板分开，起动器也用螺丝固定在底座上。脱掉新的启动器也是一块磁铁，可以很好地吸收并与灯罩板连接。
节能灯的好处
1、节能、省电、省钱
节能灯之所以取这个名字，是因为该灯和白炽灯相比，有许多的优点。能省电，它功率小，比白炽灯节电70%到80%。
2、光效高
高效节能，效益巨大。在照度不变的情况下，一支11W的节能灯直接替换60W白炽灯。一支85W大功率节能灯即可替换500W白炽灯或250W水银汞灯，其节能率达到50%到80%。
3、使用电压宽
100V到265V范围内均能瞬间启动并正常工作，对电网污染小。
4、寿命长
高效节能灯与传统灯比较，寿命长达3到10倍。
5、显色好启动性能好
彻底解决了水银汞灯、高压钠灯及金属卤化灯，启动与断电再启动时间长的缺点。
坏了的节能灯怎样能修复
不同瓦数、不同厂家的节能灯它的参数都是不一样的，所以无法提供参数。节能灯维修要考虑到它的损坏的形象以及使用长短的话也没有一个特定的步骤，我这里只说一个比较可行，也比较快速维修的思路，具体，
一，拿到一个坏掉的节能灯，先观察下它灯管上端，是否有明显发黑的迹象，灯管是否破裂损坏。
二，用专业工具打开外壳，观察元器件或线路是否有明显烧坏、鼓起、损坏等迹象。（如果是新出线的灯还需要检查下参数是否准确，元器件是否焊接正确，以及虚焊、搭焊、漏焊等问题，有少许板子在印刷过程中也会出现错误）。
三，测量保险、灯丝、两个三极管、以及基极和发射极的电阻（比较容易出现问题的器件）。
四，测量灯电容、启动电容、DB3比较不易出现问题的器件。
五，测量所有的二极管、电感、磁环、电解（电解一般坏掉外观上都容易查的出来，不排除少数不易发现的可能）（不易损坏的器件）
这里只是一个思路，修理多了，你就会发现根据现象的话你都能猜出一二了，希望对你有帮助
如何检修节能电子灯?
目前，各种新型的电子节能灯具及与之配套的电子镇流器得到广泛应用。节能灯具有高效省电，对电源电压适应性强、启辉迅速、无频闪、噪音小等优点。以下对几种常见的节能灯电路作分析，并且怎样修理。 图1是JD型11W节能灯电路。220V交流电经二极管桥式整流和滤波电路，输出250V左右的直流电压加在两只功率管BG1、BG2上，两只功率管与L1组成的“振荡-功放”电路起振，并完成功率放大，输出高频电压，通过L2与C4组成的串联谐振电路将荧光灯管内气体击穿，灯管即发光。同时，少量电流通过C5构成回路，对灯丝起辅助加热作用，以保持稳定的照明。 1、灯管完好，但不亮，怎么修？ 原因是电子镇流器不能输出高频电压，故障多为D1-D4、C1、D5、BG1、BG2等元件击穿短路或性能下降所致。在静态时用万用表测量元件的正反向电阻，即可找出有故障的元件。在通电状态下，可测量几个点之间的电压，以确定故障所在。图1中以A点为电压测量参照点，A、B间正常电压为+250V-300V，A、C点间为交流300V-400V，A、D间在空载（无灯管）时为交流50-100V，灯管正常发光时为交流400-600V，灯管不亮的另一个原因是串联谐振电路L2、C4、C5有故障。当回路严重失谐或有短路时，通过功放管的电流会突然增大，几秒钟内即可将管子烧毁。所以要注意，在查出功率管损坏时，应首先接着检查谐振回路是否正常，再换功率管。切不可更换功率管后即盲目通电试机。 2、灯管发光微弱并闪动，怎么修？ 灯管发光微弱，表明电路能够起振但功率不够，或谐振回路不正常。故障原因通常是BG1、BG2性能下降，R4、R5阻值变大，C4击穿等。串联谐振电路中的电容 耐压均须600V以上，才不容易被击穿。 3、灯管两端发红但不能发光，怎么修？ 这种情况表明灯管自身完好，故障是电容C5击穿短路造成，更换即可。 图2是SANEX节能灯线路图 灯管完全无光，接通电源即烧保险丝。检查灯管完好，两只功放管和R2、R3都烧毁，更换这几个元件后，再检查谐振电路，发现L2线圈内部短路，更换后故障排除。L2在E型磁心上用直径0.3mm漆包线绕200匝，若无配件可自制。此电路中BG1、BG2功率管型号为E13005，须装散热片，振荡变压器使用内径5mm外径 10mm高5mm的磁环，用塑包线穿绕，L1-1绕3匝，L1-2绕8匝，L1-3绕3匝。
电子节能灯由于节省能源，适宜电源电压波动范围宽及起动快、效率高等优点，而得到广泛应用，使用越来越普遍。但有些型号的灯由于存在电路设计及元器件质量选择等问题，其使用寿命短，易损坏。笔者发现大多不能点亮的灯具可能只是电路的某个元器件质量问题，而U型管并未损坏。在这种情况下，如果掌握了简单的维修技术，既避免了浪费又节省了资金，不失为一种两全其美的好事。
一、节能灯电路检测
U型节能电子灯大多数故障是灯管不亮，开灯后无任何反应，但由于U型节能灯电路元器件工作在高电压状态（220 V交流电源经整流、滤被后形成300 V左右的直流电压）常出现这样的情况：当你将灯具接通220 V交流电测试时，电路在高压状态下故障元件出现爆裂声，特别是当你亲身体验到电路的暴裂，及元器件烧毁时出现的连串电火花及电路烧焦的浓烈气味，心理上的胆怯及实测的困难使你失去试验下去的信心，会使你畏惧不前。这里介绍两则安全的检测方法，供大家参考。
1.将节能灯接到220 V交流电之前，最好先用机械式万用表的R×10 kΩ档，使用红、黑表笔交换位置分别测节能灯电路接220 V交流的a、b两端[见图2（a）]，万用表表针应有电解电容的充、放电时的挥动，其挥动区间应大约在100 kΩ～2 MΩ之间，但最终表针应回复到500 kΩ以上。所测的电路如达到以上要求，你可以放心的加220 V电压。虽然灯可能不亮，但绝不会发生爆裂及烧毁元器件故障。
2.如机械式万用表无R×10 kΩ档。按自制的安全220 V插座（见图1所示），将有问题的节能灯接到安全插座或灯口上后，将开关K打开，这时节能灯电路与100～200 W灯泡串接。此时插头接入220 V电源：（1）如灯泡亮，则节能灯电路肯定有短路，这时停止加电，认真检查节能灯电路找出击穿器件及短路故障所在；（2）如灯泡不亮，则可放心直接加电，即将图1中K闭合，节能灯如仍不亮，则需要进一步检查。
二、节能灯电路检修过程
1.加电后节能灯不亮
首先用机械式万用表R×1 Ω档检查U型灯管的灯丝，若导通应只有几欧姆，而管内看上去无大面积发黑，则视为U型灯管完好。如表针不挥动，则灯丝已断，则需要更换新U型管。
如认定U形管完好，则检查图2（a）中C6，大多数是C6因耐压不足而被击穿，故出现灯丝不亮或微红。更换C6必须是同容量（2200 pF）耐压600 V以上的CBB型电容器。有时在找不到同规格电容时，可用两只4700 pF/250 V耐压低的电容器串联使用。也可用日光灯坏的起动器中的电容取下串联使用（容量约4000～6000 pF之间，耐压600 V，可作应急使用）。
如灯还不能发亮，则检查图2（a）中C5的容量是否降低，耐压是否不足，及Q1、Q2质量是否欠佳？也是故障的原因。
2.电路有击穿故障
检查图2（a)中的R0，是一只约1.5 Ω的电阻，既起到防止过流的作用，又起保险作用。有的型号节能灯没有R0电阻，但在灯口至节能灯电路中的连线上接有一只保险丝管（此管很细，多置于灯口端位置），如检测R0或保险丝管已烧断，在更换R0或保险丝管后，则不需要急于加上220 V交流电，而是要考虑节能灯电路中是否有耐高压器件已被击穿烧毁。
这时用万用表R×10 Ω档测图2（a）、（b）两端，如阻值在1 kΩ以下，特别是只有几欧姆时可以肯定节能灯电路确有元器件被击穿。其原因是：由于某个高压元器件参数发生变化，及夏日的高温，电路散热条件差等引起处于高压状态下的元器件被击穿损坏，同时极易造成连锁反应，即某个元器件（如:电解电容C1损坏，三极管VT1、VT2击穿，也会造成D1～D4中二极管被击穿）损坏。
经验表明：耐高压电解电容C1在电路中的作用非常重要，它为电路提供约300 V左右的直流高压,C1是最容易发生故障的易损件。当C1耐压低于标称值时，易被击穿爆开，在四只整流二极管D1～D4中至少有两只（如D3、D4）被击穿损坏。检测时最好同时检查，方法是：使用万用表R×10 kΩ档测二极管反向电阻，即红笔接二极管正极，黑笔接负极，其阻值应无穷大（即表针不应挥动），将表笔调换，用R×1 kΩ档测，其正向电阻应在10 kΩ以下[见图3（b）所示]。
还有一种情况是：电解电容C1，从外观上看，无明显的损坏，但发现四只整流二极管中有某只损坏，可能是电解电容液干枯（比如：电解电容无容量或容量极小）。实践中，发现图2中C1极易发生击穿故障。
对图2中，电解电容C1的认真检查是非常必要的。其测量方法是：使用机械式万用表R×10 kΩ档，首先是黑笔接电解电容的正极，红笔接负极，表针必须有一定幅度的挥动，然后红、黑笔换位，表针应有更大的挥动，挥动幅度的大小表明该电解电容容量的大小。当黑笔接电容正极，红笔接负极，测正向漏电电流时，表针恢复应越接近无穷大越好，表明电解电容的正向漏电流小；同时也表明耐压较好，反向漏电流相对较大。以一只3.3 μ/400 V电解电容测试为例，用R×10 kΩ档正向测时，指针应回到10 kΩ，最终应回到2 MΩ以上；反向测时，最终应回到200 kΩ以上。笔者在实测若干只电解电容中，其正向基本上都回不到无穷大，只是接近，一般只要在1 MΩ以上，此电解电容工作时被击穿的可能性较小。
还要说明的是：反向测试指针回复达某位时并不稳定，而是在某数值处晃动，这是正常的，对于正、反向检测时表针没有挥动，而是停留在某一位置，或挥动幅度极小，则此电解电容干枯。对于检测中表针大幅度挥动后，等待一段时间后不回复，则此电解电容已被击穿。
图2中的高反压三极管VT1、VT2也是极易损坏的元件，三极管损坏大多是彻底击穿，除要认真检查两只三极管外，还应在检查一下D1～D4，也有击穿的可能。
当我们在电路板上用万用表R×1 kΩ档分别测量三极管的三个电极时，如其正、反电阻均在几欧姆时，即可判定此管击穿。但在检修实测中，还是建议将其焊下来检测，这是因为三极管的软击穿或性能不良，在电路板上是测不出来的。图4是用万用表R×10 kΩ档实际检测三极管2G11B的数据。维修时与图4所测数据差距较大时，就要考虑将其换掉。2G11B管质量较好，经检测未出现损坏现象。
在首次检修时，可先检查图2电路中的C2，如损坏，则更换后，节能灯一般就正常工作了。电路中的其他元器件一般不易损坏。
以上就是关于节能灯一会亮一会不亮怎么修全部的内容，如果了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！
