粘度和强度测试都有专门的仪器可以测。
混纺纱两种或两种以上的纤维的混合纺纱，主要采用散纤维混合和条混的方式。通过原有纤维原料与其它具有高强力、高模量的纤维来增加整个纱线的强力。此类复合纱有传统的涤/棉、 涤/粘 、涤/毛等，还有涤/棉/Tencel纤维、 涤纶/棉/羊绒等。
复合纱两种不同的纤维以单纱或长丝交缠在一起类似股线结构，可在改造后的细纱机上纺出，也可以在空心锭子纺出。主要有赛络纺，塞洛菲尔纺，包缠纺，包芯纺等。
纺纱技术：
非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。
自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以加捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。
化纤长丝基本知识
面料检测的项目很多，常见的测试项目包括：
纤维与纱线 Fibers and Yarns
1.纤维鉴别Fiber Identification
2.纤维含量 Fiber Content
3.纱线细度 Yarn fineness
4.纤维长度 Fiber length
5.纱线强力 Yarn strength
6.纱线捻度 Yarn Twist
7.回潮率 Moisture Regain
8.化纤长丝分析Synthetic filament Analysis
物理性能 Physical properties
1.经纬密度(Fabric Density)
2.针织物线圈密度（Knitted fabric coil density）
3.纱支(Yarn count)
4.起毛起球(Pilling resistance)
5.质量/克重量(Fabric Weight)
6.厚度(Fabric thickness)
7.水洗缩率（Washing shrinkage）
8.气蒸缩率 （Gas Steam shrinkage）
9.干洗缩率（Dry shrinkage）
10.洗后外观（appearance after laundering）
11.拉伸强力(Tensile strength)
12.撕破强力(Tearing strength)
13.胀破强力(Bursting strength)
14.接缝滑移 (Seam slippage)
15.折痕回复性（Crease recoverability）
16.起毛起球（Pilling）
17.荧光分析（Fluorescence Analysis）
18.棉结杂质（Nep impurity）
19.护理标签/水洗建议（care labeling recommendation）
色牢度Color Fastness Test
1.耐洗色牢度（Color fastness to washing ）
2.耐摩擦色牢度（Color fastness to rubbing）
3.耐汗渍色牢度（Color fastness to perspiration）
4.耐水色牢度（Color fastness to water）
5.耐日晒色牢度（Color fastness to light）
6.耐唾液色牢度（Color fastness to saliva）
7.耐干洗色牢度（Color fastness to drycleaning）
8.耐熨烫色牢度（Color fastness to Ironing）
9.耐刷洗色牢度（Color fastness to scrubbing）
10.耐漂白色牢度（Color fastness to Bleaching）
11.耐干热色牢度（Color fastness to dry heat）
12.耐甲醛色牢度（Color fastness to Formaldehyde）
生态纺织品 Eco-textile
1. PH值(PH value)
2. 甲醛含量(Formaldehyde content)
3. 禁用偶氮染料(AZO Dyes content)
4. 致癌染料（Carcinogenic dye）
5. 致敏染料（Sensitized dye）
6. 含氯苯酚(Chlorinated Phenols)
7. 邻苯基苯酚（O-phenylphenol）
8. 有机锡化合物（Organic Tin Compounds）
9. 可萃取重金属 (Extractable metal Content)
10. 六价铬（Chromium VI）
11. 总铅/总镉（Total Lead/Cadmium）
12. 镍释放量（Nickel release）
13. 邻苯二甲酸盐（Phthalates）
14. 富马酸二甲酯（DMF，Dimethyl Fumarate）
15. 二甲苯（Xylene）
16. 有机氯载体（chlorinated Organic carriers）
17. 禁用纤维（Disable Fiber）
18. 气味(Peculiar smell)
功能性检测Textile Functional Property Test
1. 燃烧性能(Flammability)
2. 耐磨性(Abrasion Resistance)
3. 静水压(Hydrostatic pressure)
4. 表面抗湿性(Resistance to surface wetting)
5. 透气性(Air permeability)
6. 防水性(Water Repellency)
7. 防油性(Oil Repellency)
长丝与短纤
长丝的描述
在面料规格中，长丝的描述是150d/48f，当然也有20d/1f的。描述长丝粗细的单位一般用旦尼尔，一般我们买的涤纶丝箱子上也会标注dtex，比如150d就是166.7dtex。
旦尼尔是怎么定义的呢？就是9000米这个原料纱线的重量。我们把这根纱线拉出来9000米然后称一下就是这个纱线的旦尼尔数。
那dtex呢？就是10000米纱线的重量，所以150d*10000/9000=166.7dtex。
长丝规格的测量
一般我们测出来的一定会有误差，比如我们测的时候测出来是145d或者是156d，那会不会有这样的粗细的纱线呢？应该会有，因为纺丝的时候也有误差。
但是为了交易和交流的方便，我们要规定一些通用的规格，一般我们长丝为25的倍数，当然也有15d、20d、30d 、108d、68d 的规格，不过不多，所以当你测出来的纱线是156的时候，那就靠边上的规格，写150d。
F数是什么
纱线标注的还有一个参数就是下面这个48f了，f是什么呢，这个表示一根纱线有多少根单纤维组成，30d/1f表示这个纱线是一根单纤维组成的，比如我们钓鱼用的线，就是单纤维。我们现在面料有一个叫欧根纱的面料就是单纤维涤纶长丝做的。
如果有很多这样的单纤维组成的，就是复丝，48f表示这个纱线有48根单纤维组成。这个怎么看呢，一般只能数出来。一般这个是12的倍数。所以即使你数错了一点点，问题也不大。
很多人对这个参数不是很敏感，实际上很多新产品就是通过改变单纤维的粗细来开发的，比如韩国绒，就是通过超细纤维150f/288f做纬线，磨毛做出来的；麂皮绒也是，不过是海岛丝，也是超细纤维的的一种生产方式。海岛丝有定岛的和不定岛的，用不定岛的海岛丝做出来的麂皮绒，从微观上看起来感觉更接近天然的，因为没有固定的长度和粗细。
一根纱线比如150d，如果f数越少，比如只有24根，也就是24f，那么这根纱线做成面料后刚性就更好，面料会挺。而且布面反光会强，布面感觉要亮。f数越多，那么面料蠕感就越好。
所以在开发面料的时候如果想让面料做成衣服后能够撑起来，那就可以考虑用单纤维纱线。（看面料）
我们现在通常用的长丝有真丝，也就是蚕丝。涤纶长丝、锦纶长丝、黏胶长丝、氨纶长丝等。
对于以上原料的区分，我们通常使用燃烧法来鉴别。这个需要大家自己去尝试，因为我们每个人对同一个颜色的描述是不一样的，鼻子闻到的味道也是这样，也许你说香的，我说难闻，所以自己去体验，别人说很多方法都没有用，自己只要能够找到一种适合自己的办法就好了。
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以上就是关于纱线如何检验全部的内容，如果了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！
