面食在山西按照制作工艺来讲，可分为蒸制面食、煮制面食、烹制面食三大类，有据可查的面食在山西就有280种之多，其中尤以刀削面名扬海内外，被誉为中国著名的五大面食之一。
其他如大拉面、刀拨面、拨鱼、剔尖、河捞、猫耳朵、蒸、煎、烤、炒、烩、煨、炸、烂、贴、摊、拌、蘸、烧等多种，名目繁多，让人目不暇接。
俗话说，“世界面食在中国，中国面食在山西。
”
山西面食种类繁多，一般家庭主妇能用小麦粉、高粱面、豆面、荞面、莜面做几十种，如刀削面、拉面、圪培面、推窝窝、灌肠等。
到了厨师手里，更被做的花样翻新，目不暇接，达到了一面百样，一面百味的境界。
据查，
蒸制面食
山西蒸制面食品种繁多，玉米面窝窝是过去最普通的主食。
晋南晋中一带产麦区则多吃馒头。
馒头分为花卷、刀切馍、圆馒、石榴馍、枣馍、麦芽馍、硬面馍等。
杂粮蒸食有晋北晋中吕梁的莜面烤佬佬；忻州五台原平的高粱面鱼鱼，另外还有包子、稍梅等等。
馒头
馒头是我国面食家族中的最大一支。
它分为两种，一种是无馅的白馒头，一种是有馅的花色馒头，又称作包子。
《事物纪原》里说诸葛亮为了代替人头祭泸水而发明的馒头，馒头开始成为宴会祭享的陈设品。
晋以后有一段时间，古人把馒头也称作“饼”。
唐以后，馒头的形态变小。
宋时馒头成为读书人经常食用的点心后，就不再是人头形态了。
唐宋后，馒头也有无馅者，无论有馅无馅，馒头一直担负的是祭供用处。
一直到清代，馒头的称谓出现了分野：北方谓无馅者为馒头，有馅者为包子，而南方则称有馅者为馒头，无馅者也有称作“大包子”的。
馒头之称谓，今天仍很混乱。
如北方之无馅者，有称作“馍”、“卷子”，也有称作“包子”的。
南方之有馅者，也有称作“面兜子”、“汤包”的。
馒头有一个共同的特点，都是用发酵面粉为主料入笼蒸制而成。
馒头制作简单、携带方便，松软可口，还可根据所需制成各种风味。
在山西，尤是晋南人，每顿饭都必有馒头下菜方才觉得肚子饱。
莜面栲栳
莜面栲栳是山西晋北、晋中、吕梁一带家庭主妇的拿手戏。
她们将一大块热水和好的面团放于手背上，夹于中指食指中间，放置光洁石板一块，随手一拐、手托一推、食指一挑一卷，筋薄透亮的一个个栲栳便整整齐齐地码放在笼中，急火蒸10来分钟出锅后，浇上羊肉蘑菇臊子或葱油盐醋等，软筋适口、浓香不绝。
高粱面鱼
这在晋北的忻州、定襄、五台、原平、代县一带是家常饭。
主妇们将和好的面挤成枣样大小的剂子，两手同时从大案两头搓起，成细若香头的小鱼,蒸好浇上汤菜食之。
若是时间紧，来不及搓鱼，便捏成很薄的红面壳壳。
要么掰成块加菜拌食、要么切条，用鸡蛋、酸菜炒食，同样令人垂涎。
过去村里孩子玩饿了，取一个红面壳壳，在里边倒一点盐醋，滴一点食油，从边上掰一块蘸点盐醋吃，吃到最后，盐醋、壳壳来个一口香，老百姓叫“油盐蘸窝窝”。
稍梅（烧麦）
稍梅的制作工艺很是复杂，中餐的好吃在于各种作料的配合千变万化，早放一刻，晚放一分都有不同味道。
制作时将羊肉绞碎，放入盆内，加花椒粉、盐、白酱油、姜末、蒙子拌匀，再将西葫芦、韭菜切细放入，加麻油拌成羊肉馅。
最难的是做皮，老师傅们说：“稍梅好吃难和面，皮薄包馅打花难”。
做皮就是将面粉加盐和清水拌匀，揉透搓成条，摘成面剂子擀成片，用擀面杖把面片压出花边，放入盆内盖上湿布，然后用每张面片裹上些许羊肉馅包成形似梅花的稍梅，上笼用大火蒸约15分钟可熟，取出即成，形似花瓣盛开的雪梅，皮软馅鲜，无腥膻味。
稍梅难做，但味道好吃，皮子有薄又韧，馅料味美汁鲜。
稍梅原来是山西农村有钱人家用作喜庆筵席的点心，由于口音变异也叫为“烧麦”。
现在虽然满大街卖的都是稍梅，可是多半都是粗制滥造，皮子粘口不说，一咬满嘴油，想吃到地道的却再不容易了。
面塑
民间俗称“面人”、“面羊”、“羊羔馍”、“花馍”等。
用面粉塑制诸如人物、动物、花卉、翎毛、瓜果等花样繁多的面塑。
山西面塑以上等的白面为原料，经过揉面、造型、笼蒸、点色而成，造型夸张、生动，用色明快、大方，风格粗犷、朴实、简练，并富有雅拙的美感，具有鲜明的民间和地方特色。
山西民间面塑主要包括两类：花馍和礼馍。
花馍是配合岁时节令祭礼或上供的馍。
如“枣山”在祭祀神灵之中，还寓意“早生贵子”。
又如，用于清明节的“飞燕”花馍，既是扫坟祭礼的用品，也表示春燕飞来，阳光明媚。
礼馍，则是伴随诞生、婚嫁、寿筵、丧葬等人生仪礼而制作的馈赠物品。
在山西晋南平原每当婴儿满月时，姥姥家都要蒸一种又圆又大、中间空心的花馍馍，俗称“囫囵”，妇女们把它用红包袱裹起来，一手提着囫囵礼馍，一手拉着小孩，来往于乡间小路，互赠于亲戚乡里之间，传递着浓厚的乡里乡情。
煮制面食
山西煮制面食品种丰富，制作多样，大体可分为五十余种，如细如发丝的拉面，刀飞面舞殷削面，游龙戏水的一根面等。
制作方法有擀、拉、拨、削、压、擦、揪、抿等几十种，所用原料除小麦面外，还有高粱面、豆面、玉米面、荞麦面、莜麦面等，调料上自鸡、鸭、鱼肉、海洋，下至油、盐、酱、醋，不一而足，所以山西面食有“一样面百样做，一样面百样吃”的历史。
到山西做客一年365天，可以品尝到天天不重样的丰富美味的面食。
刀削面
山西的刀削面名扬海内外，被誉为我国著名的五大面食之一。
家庭主妇们托起揉好的面团，站好优美的姿势，飞刀之下面条如流星落地，鱼跳龙门，削出的面条又细、又薄、又长。
山西刀削面内虚、外筋、柔软、光滑，深受人们喜爱。
刀削面同北京的打卤面、山东的伊府面、河南的鱼焙面、四川的担担面，同称为中国五大面食名品，在国内外享有盛誉。
关于刀削面还有一个古老的传说。
蒙古鞑靼侵占中原后，建立元朝。
为防止“ *** ”造反起义，他们将家家户户的金属全部没收，并规定10户用厨刀一把，切菜做饭轮流使用，用后再交回鞑靼保管。
一天中午，一位老婆婆和好面后，让老汉去取刀，结果刀被别人取走，老汉只好返回。
在出鞑靼的大门时，老汉的脚被一块薄铁皮碰了一下，他顺手捡起来揣在怀里。
回家后，锅开得直响，全家人等刀切面条吃，可是刀没取回来，老汉急得团团转，忽然想起怀里的铁皮，就取出来说：就用这个铁皮切面吧！老婆婆一看，铁皮薄而软，嘟囔着说：“这样软的东西怎能切面条？”老汉气愤地说：“切不动就砍。
”“砍”字提醒了老婆婆，她把面团放在一块木板上，左手端起，右手持铁片，站在开水锅边“砍”面，一片片面叶落入锅内，煮熟后捞到碗里，浇上卤汁让老汉先吃，老汉边吃边说：“好得很，好得很，以后不用再去取厨刀切面了。
”这样一传十，十传百，传遍了晋中大地。
后来，“凤阳”出了朱皇帝（朱元璋）统一了中国，建立明朝，这种“砍面”流传于社会小摊贩，又经过多次改革，演变为现在的刀削面。
刀削面柔中有硬，软中有韧，浇卤、或炒或凉拌，均有独特风味。
传统的操作方法是一手托面，一手拿刀，直接削到开水锅里，其要诀是：“刀不离面，面不离刀，胳膊直硬手平，手端一条线，一棱赶一棱，平刀是扁条，弯刀是三棱。
”要说吃了刀削面是饱了口福，那么观看刀削面则饱了眼福。
1985年山西财贸系统在太原技术比武时，饮食行业的削面高手每分钟削118刀，每小时可削25公斤面粉的湿面团，看得人眼花缭乱。
有顺口溜赞曰：“一叶落锅一叶飘，一叶离面又出刀，银鱼落水翻白浪，柳叶乘风下树梢。
”做刀砍面先用面、水5∶3的比例和好面（水温为冬热、夏凉、春秋温），然后用湿布盖住，醒20分钟。
把醒好的面团揉成椭圆形面块放在面案上，左臂托案，右手拿砍面刀（砍面刀是一种特制带把的刀，刀长40厘米左右，刀宽6厘米左右，刀片很薄，刀的重量轻），用右手的四指握住刀把，用小拇指顶住刀柄头，砍面时先从面块的里端开刀，第二刀接前部刀口，用前挑后砍的方式砍下一根根长约30厘米的面条下入锅。
普通刀削面做法是，先用面、水2∶1的比例和好面。
将面加水打成面穗后揉成面团，然后用湿布蒙住，醒半小时后揉匀、揉软、揉光，揉成圆柱形后就可以削了。
左手托住和好的面块，削时由右至左一刀接一刀向前削入沸水锅中。
注意出力要平，用力要匀，这样削出的面叶儿，一叶连一叶，恰似流星赶月，在空中划出一道弧形白线，面叶落入汤锅，汤滚面翻，又像银鱼戏水，煞是好看，熟练的厨师，每分钟能削一百多刀，每条面叶的长度，恰好都是六寸。
包皮面
又称夹心面。
相传古代晋中有位婆婆在家务活上经常给儿媳妇出一些伤脑筋的“难题”。
一天，她让儿媳用白面和豆面擀面条，条件是不能将两种面事先和匀，而在吃的时候要有均匀感。
这位聪明的媳妇并没有被婆婆的题目所难倒，做成了两种面粉组成的包皮面。
包皮面的做法：先将豆面和白面按1∶1的比例准备好，用温水将白面和豆面分别和好。
然后将豆面团揉成球状，白面团擀成饼状。
最后用饼状的白面把球状的豆面包住，擀成面条即可。
食用时用芫荽（香菜）酸汤、葱丝辣调最佳。
拉面
又叫甩面、扯面、抻面，是山西城乡独具地方风味的面食名吃。
清末陕西人薛宝展著的《素食说略》中说，在陕西、山西一带流行的一种“桢面条”做法以山西太原平定、陕西朝邑、同州为最。
其薄如韭菜，细似挂面，可以成三棱子，也可成中空之形，耐煮不断，柔而能韧。
这种桢条面就是现在山西的拉面。
拉面可以蒸、煮、烙、炸、炒，各有一番风味。
拉面的种类也很多，有大拉面、小拉面、龙须面及空心面等等。
一般7扣以下的为大拉面，7扣以上的为龙须面，一般家庭做的为小拉面。
大拉面的表演在太原街头巷尾并不鲜见，但“面食技艺团”的师傅们如此绚丽夺目的表演我还是第一次见。
为了美观和营养，面团被和成了绿色的蔬菜面，抻开，卷起，再抻开，再卷起，如此数扣之后，师傅们将拉好的面放在撒满面粉的几案上抖开，而后两手像搭毛线般地将面抻开并抖动着。
整个景象就如碧绿的瀑布哗哗泻下一般，蔚为壮观。
片刻之后走上前去，看到拉好的面已如丝般纤细，这已是龙须面的标准了。
龙须面
是流行太原一带的传统面食，以其独特的风味和精湛的制作工艺，驰名中外。
它原是宫廷的一种食品后来传到民间。
传说“龙须”是古代皇帝的赐名，可能因为这种拉面细如须发，不绝如缕的原因。
由于抻面姿势优美，犹如交织在一起的龙须，入口香软可口，故而得此名。
在山西，人们寿诞生辰、聚友团圆时，常常要吃这种面，以示长寿和喜庆。
龙须面配料精细，制作讲究，其制作方法过去曾被认为是绝招，秘而不传。
拉面做法：先用面、水5∶3的比例和好面，然后在上面抹点香油醒着，将醒好的面放在案板上，揉匀或搓成长条，双手提两端稍晃，再搓成长条状，擀成片形，略醒后用刀横切成小手指粗的长条，撒匀面粉或抹匀香油，逐根或几根并拉，拉成细条投入沸水锅内，煮熟配上卤即成。
八姑（拔姑）
相传在唐朝贞观年间，八百里秦川天旱三年，颗粒不收，于是皇上李世民下旨百姓向绵山求雨，果然大雨倾盆而下，救活了庄稼，为此李世民特带领满朝文武赴绵山朝圣，随同前往的还有他的叔妹世姑。
岂料世姑到达绵山后即拜五龙圣母为师，不愿再返长安。
一日，她为一老婆婆做饭，但她自幼生长在皇宫，哪会做饭呢？所以和面时，面干了加水，水多了加面终久和成了稀面，实在无法下锅。
于是顺手拿了一只筷子向锅里拨面，但是怎么拨也拨不断，结果便拨成了长面，老婆婆吃饭时，顺口问了一声：“孩子，这叫什么？”可是世姑却因心慌将“这”字误听为“你”字，此时她已身入空门，不愿再说真名，只好将乳名说了出来：“叫八姑”。
从此，介休便有了“八姑”这种面食。
做“八姑”时先用面、温水5∶3的比例和好面，然后不断加水，不断揣面，直至水面适中后，再用湿布盖在面上，约醒放半小时置于碗内或盘中，下锅的时候左手端碗，右手用削尖的筷子沿碗边向沸锅中拨出，煮好后捞出，浇上浇头即可。
揪片
揪片又称掐疙瘩，也是晋中民间传出的一种家常面。
当地人讲究在婚嫁时男女双方在启程前必吃此面，名谓“岁数掐疙瘩”。
结婚时的年龄为多少就吃多少片。
这里的“片”是指半成品而言的，即用一小瓢面和好后擀成圆形，切开对折，然后根据岁数先切成大片，再将大片用手分别揪入沸水锅内，捞出后约半饭碗。
吃此饭有岁岁平安之意。
做揪片需先用面、水2∶1的比例和好面（水温为夏凉，春、秋、冬温），盖湿布稍醒。
把面团揪成若干小面团，用拇指和食指将面团掐薄，揪成指甲盖大小的片。
为使揪片不粘锅，不粘手，可蘸少许清水或食油。
剔尖
剔尖又叫拨鱼，是“八姑”演变而成的，做法同“八姑”大致相同，但和的面没有“八姑”那么稀。
做时先用面、水5∶3的比例加少许食盐和好面，然后用手蘸上水在面上拍好后置于碗内或铁板上醒放15分钟。
下锅时一手将盛面的铁板向锅边倾斜，使面流向碗沿，另一手用专用的铁筷将碗沿的面往锅里拨，拨成两头尖，中间粗的小鱼形。
猫耳朵
介休人订婚时，丈母娘一般以猫耳朵招待女婿，其意是让姑爷听话。
做猫耳朵前，先用面、水2∶1的比例和好面（冬温、夏凉），揉匀后盖湿布稍醒。
将和好的面团擀成约半厘米厚的面片，撒上面扑后，切成1厘米大小的面丁。
然后双手拇指压住小面丁向前推；也有将面用刀切成3厘米宽的长条，然后左手执面片，面片头端朝上，右手食指和拇指揪下指头肚大小的面丁，反方向搓捻，使面丁成为猫耳朵形。
饸饹（hé le）
饸饹是山西民间常做的一种家常面。
也叫河漏面，做法简单，先把和好的面放入特制的饸饹床（当地人叫“捺把子”）内，反复泵压手柄，器具压迫使面条从饸饹床下方的许多小孔压出，待压到一定长度后用刀或薄铁片把面条截断，下进锅里煮熟后配上各种浇头或打卤食用。
起面速度快，味道可口，而且颇具观赏性（乡巴佬进城啦）。
烹制面食
烹制面食中，有很多各具特色、别有风味的手工煮食，如猫耳杂、小撅片、捻鱼、豆面流尖、煮花塔。
除此之外山西面食还有煎烤制面食，如烙饼、煎饼、锅贴水煎包、焖面、焖饼等，还有炸制类食品，如麻花、油糕。
炸糕
行家对山西面食作了这样的概括：“晋南的馍、晋中的面、晋北的糕”。
在雁北，盖房要吃上梁糕，乔迁要吃搬家糕，婚嫁要吃锣鼓糕，逢年过节要吃节日糕……雁北炸糕有“素糕”、“毛糕”、“脆炸糕”三种。
素糕是把黍子去皮磨面，蒸成的糕，也叫“黄糕”；连皮磨面做成的糕为“毛糕”；将素糕包上馅儿，入油锅炸出的，就叫“脆炸糕”。
做油糕最讲究做完糕后要留“糕根”，即在包完糕之后要剩一块素糕，把它捏成猪头状，即为“糕根”。
预示有永远吃不完的糕。
“好吃不过油炸糕”，可见这炸糕在晋北百姓生活中的地位。
一窝酥
一窝酥，那是太原近代著名的风味小吃，它是由晋阳饭店特一级面点师胡世年老先生于1958年在龙须面的基础上改进创新、烤制而成，成为筵席中的一道佳点。
一窝酥的做法其实比较简单，将稍醒的面团上案，按照拉面方法，上下晃匀拉条，最后拉成10扣的拉面（1024根）。
然后均匀放在案子上，在面条上刷匀植物油，再顺长卷起后，剁成20个小段，旋成圆饼坯，摆在烤盘里，入烤炉用温火烤至金黄色即成。
一窝酥现在已发展为夹裹豆沙、枣泥、莲蓉、果料等馅心的系列食品。
甩饼
上党潞城的传统小吃，据传，是清末民初由潞城南流村的呼国珠师傅制成。
因风味鲜美，逐渐流传，远及黎城、壶关、长治、长子、屯留、襄垣等县。
民间流传：“要想真解馋，咱到甩饼摊，饱饱吃一顿，如同小过年。
”和甩饼面时有个技巧，热天要用冷水，冷天用温水。
沾水把面扎匀，盖上笼布稍醒。
将醒好的面揪剂子擀开，撒上葱花、椒盐并卷起，盘成圆形，再边擀边甩成圆形薄饼。
烙的时候以中火为宜。
锅贴
锅贴，一种与饺子有联系又有区别的食品，言简意赅地说，就是一种煎制的露馅的饺子。
煎制，是说烹饪方法不同于饺子，不用水，而用油，不用深钵，而用浅锅。
露馅，是说饺子的两边不封口。
麻花
稷山麻花是运城地区的传统风味小吃。
据说，麻花原是宫廷食品，传到民间是两股面条粘在一起的。
清朝乾隆年间，稷山瞿店西位村的一位商人把它带回家乡运城，并制作销售，并不断改进技术，把原来的两股变成三股，拧在一起，炸成金黄色，细丝花纹很是喜人。
现在的稷山麻花花样越来越多，有的麻花粘上瓜子仁、芝麻、冰糖、花生仁等，风味更佳。
至今晋南民间仍将麻花作为馈赠亲朋的礼品，过节时也缺不了麻花，往往是一盘花生、瓜子和糖，一盘麻花放在炕桌上来待客。
有时候，以麻花作主食，就上汤，也是一顿晚餐。
可见麻花在百姓生活中还扮演着重要的角色。
锅魁
锅魁是原平市的传统吃食，原名“锅馈”，是一家面饼铺的学徒偶然创制出来的。
一日店主和师傅出去办事，徒弟便把做月饼剩下的面粉，加了点油酥，包点糖馅，压成鞋底样的饼子放入烤炉。
师傅回来，见徒弟咬着个黄澄澄、香喷喷的饼子吃，拿来一尝，酥脆香甜，味道妙极。
此后，便按徒弟的做法制饼，上市销售，生意兴隆。
取馈赠之意，叫“锅馈”。
光绪二十六年，八国联军侵占北京，慈禧逃难路经原平时，县官邢夏林准备的筵席上就有“锅馈”。
慈禧食之津津有味，听说此食叫“锅馈”，就信口赞道：“不错，不错，炉食之魁嘛！”从此把“锅馈”就改名“锅魁”了。
煮饼
说到山西的名吃闻喜煮饼，大家早已非常熟悉，它有着山西“饼点之王”的美誉。
煮饼在明末就已有名气。
从清朝嘉庆年间至抗日战争前的300年间，闻喜煮饼不仅畅销于天津、北京、西安、济南、开封、太原等内地城市，而且闻名于上海、广州、海南等地。
晋南的一些县城和大集镇，一般经营食品的店里，都挂着“闻喜煮饼”的幌子，作为招揽顾客的名牌。
鲁迅先生在小说《孤独者》中有“我提着两包闻喜产的煮饼去看友人”的字句，可见闻喜煮饼确实声名远播。
煮饼是一种油炸的点心。
在晋南民间把“炸”就叫“煮”，炸油条都叫作“煮油条”。
闻喜煮饼形似圆月，由于外皮粘满白芝麻，所以外观是月白色。
掰开两半，外皮可拉出3－6厘米的一窝金丝，吃到嘴里，酥沙松软，不皮不粘，甜而不腻，食后回味，有一种松柏的余香。
闻喜煮饼至今仍是老少皆宜的一种大众食品，在双合成等饼店都很常见。
孟封饼
清徐县孟封村的传统名食，以香、酥、软、甜、凉闻名，是太原、清徐一带逢年过节、探亲访友的馈赠佳品。
孟封饼创制于清光绪十年，距今已有100多年的历史。
当时南里旺村有一姓冯的财主，雇佣孟封村的赵晋山做饭。
冯家财大气粗，苛求每天吃饭不重样，顿顿要调剂花样。
尽管赵厨师手艺高超，也经不住这顿顿变样，技艺已经到了山穷水尽的地步。
一天，偶用面粉与油、糖炒成油酥面和面粉加水混在一起和成面团，不料面团过稀，无法做饼，只好一块块堆在鏊子上，自然摊成饼形。
熟后一尝酥软香甜。
摆到桌上，财主一吃，非常可口，问这叫什么饼，赵厨师因家住孟封，随口道：“孟封锅块”。
后来赵晋山回到孟封，自己经营起饼铺，“孟封锅块”又改称孟封饼。
如今，在超市或面包店，孟封饼仍很常见，而且做得也更精细。
中国面条之都在那里？
中式面点包括：
北方的饺子、面条、拉面、煎饼、汤圆等；南方的烧麦、春卷、粽子、圆宵、包子等。以及南翔小笼馒头、耳朵眼炸糕、贴饽饽熬小鱼、棒槌果子、桂发祥大麻花、刀削面、揪片、牛羊肉泡馍、乾州锅盔，拉面、油锅盔、烤馕、煎饼、喜饼、葱油火烧、汤包、三丁包子、蟹黄烧麦、酥油饼、重阳栗糕、徽州饼；
蛎饼、手抓面、度小月担仔面、鳝鱼伊面、枣锅盔、焦饼、鸡蛋布袋、鸡丝卷、云梦炒鱼面、热干面、东坡饼、鸡仔饼、皮蛋酥、冰肉千层酥、月饼、酥皮莲蓉包、刺猬包子、粉果、薄皮鲜虾饺、玉兔饺、干蒸蟹黄烧麦、蛋烘糕、龙抄手面、玻璃烧麦、担担面、鸡丝凉面、赖汤圆、宜宾燃面、肠旺面、丝娃娃、夜郎面鱼等。
西式面点包括：
1、按点心温度可分为常温点心、冷点心和热点心。
2、按西点的用途可分为零售类点心、宴会点心、酒会点心、自助餐点心和茶点。
3、按厨房分工可分为面包类、糕饼类、冷冻品类、巧克力类、精制小点心类和工艺造型类。
4、按制品加工工艺及坯料性质可分为蛋糕类、混酥类、清酥类、面包类、泡夫类、饼干类、冷冻甜食类、巧克力类。
扩展资料
中式面点历史发展
汉代随着石磨的广泛使用，发酵等面点制作技艺的提高，面点品种迅速增加，并在民间普及。崔缇《四民月令》中记述的农家面食有燕饼、煮饼、水溲饼 、酒溲饼等。
魏晋南北朝时，面粉、米粉的加工已用重箩筛出极细的面粉，发酵方法日益成形与普及，并出现了蒸笼等炊事用具和面点成形器具。《饼赋》中提到了许多面点品。如安乾、豚耳、狗舌、剑带、案成、髓烛、馒头、薄壮、起溲、汤饼、牢丸等等。
隋唐五代，随着中外文化的交流，面点制作进入全盛时期。如馄饨，有了花形、馅料各异的二十四气馄饨； 毕罗的馅料变化有蟹黄毕罗、天花毕罗等；形状有阔片、细长片、方叶形、厚片等。唐代长安出现了面点铺，专卖胡饼、蒸饼、毕罗等等。
宋元时期已出现酵子发面的技艺，油酥面团的制作也趋成熟，并创造了用绿豆粉皮、鸡蛋煎饼包馅制兜子、金银卷煎饼的特殊技艺。
北宋汴京、南宋临安、元大都等地的面点业十分繁荣，都有专业面点铺，《东京梦华录》中载有专卖包子的、馒头的、肉饼的、胡饼的名铺大店不下十家。
明清时期，中国面点中的重要品种大体均已出 ，各风味流派基本形成。北京的豌豆黄、驴打滚、萨其玛、芙蓉糕、龙须面、小窝头等，山西的刀削面、抻面，山东的煎饼、饺子、油饼等，苏州的糕团，扬州的包子、浇头面，广州的粉点等，都已名声远扬。
参考资料来源：百度百科-面点
参考资料来源：百度百科-西式面点
为什么馄饨在天津被叫做"云吞"？
不管怎么说，一提面食，还是山西。俗话说，“世界面食在中国，中国面食在山西。”山西面食天下绝：
山西面食历史悠久，源远流长，从可考算起，已有两千年的历史了。以面条为例，东汉称之为“煮饼”；魏晋则名为“汤饼”；南北朝谓“水引”；而唐朝叫“冷淘”……。面食名称推陈出新，因时因地而异，俗话说娇儿宠称多，面食众多的称谓与名堂，正说明山西人对它的重视和喜爱。
山西面食种类繁多，一般家庭主妇能用小麦粉、高粱面、豆面、荞面、莜面做几十种，如刀削面、拉面、圪培面、推窝窝、灌肠等。到了厨师手里，更被做的花样翻新，目不暇接，达到了一面百样，一面百味的境界。据查，面食在山西按照制作工艺来讲，可分为蒸制面食、煮制面食、烹制面食三大类，有据可查的面食在山西就有280种之多，其中尤以刀削面名扬海内外，被誉为中国著名的五大面食之一。其他如大拉面、刀拨面、拨鱼、剔尖、河捞、猫耳朵、蒸、煎、烤、炒、烩、煨、炸、烂、贴、摊、拌、蘸、烧等多种，名目繁多，让人目不暇接。
蒸制面食
山西蒸制面食品种繁多，玉米面窝窝是过去最普通的主食。晋南晋中一带产麦区则多吃馒头。馒头分为花卷、刀切馍、圆馒、石榴馍、枣馍、麦芽馍、硬面馍等。杂粮蒸食有晋北晋中吕梁的莜面烤佬佬；忻州五台原平的高粱面鱼鱼，另外还有包子、稍梅等等。
★馒头---
馒头是我国面食家族中的最大一支。它分为两种，一种是无馅的白馒头，一种是有馅的花色馒头，又称作包子。《事物纪原》里说诸葛亮为了代替人头祭泸水而发明的馒头，馒头开始成为宴会祭享的陈设品。晋以后有一段时间，古人把馒头也称作“饼”。唐以后，馒头的形态变小。宋时馒头成为读书人经常食用的点心后，就不再是人头形态了。唐宋后，馒头也有无馅者，无论有馅无馅，馒头一直担负的是祭供用处。一直到清代，馒头的称谓出现了分野：北方谓无馅者为馒头，有馅者为包子，而南方则称有馅者为馒头，无馅者也有称作“大包子”的。馒头之称谓，今天仍很混乱。如北方之无馅者，有称作“馍”、“卷子”，也有称作“包子”的。南方之有馅者，也有称作“面兜子”、“汤包”的。馒头有一个共同的特点，都是用发酵面粉为主料入笼蒸制而成。馒头制作简单、携带方便，松软可口，还可根据所需制成各种风味。在山西，尤是晋南人，每顿饭都必有馒头下菜方才觉得肚子饱。
★莜面栲栳---
莜面栲栳是山西晋北、晋中、吕梁一带家庭主妇的拿手戏。她们将一大块热水和好的面团放于手背上，夹于中指食指中间，放置光洁石板一块，随手一拐、手托一推、食指一挑一卷，筋薄透亮的一个个栲栳便整整齐齐地码放在笼中，急火蒸10来分钟出锅后，浇上羊肉蘑菇臊子或葱油盐醋等，软筋适口、浓香不绝。
★高粱面鱼---
这在晋北的忻州、定襄、五台、原平、代县一带是家常饭。主妇们将和好的面挤成枣样大小的剂子，两手同时从大案两头搓起，成细若香头的小鱼,蒸好浇上汤菜食之。若是时间紧，来不及搓鱼，便捏成很薄的红面壳壳。要么掰成块加菜拌食、要么切条，用鸡蛋、酸菜炒食，同样令人垂涎。过去村里孩子玩饿了，取一个红面壳壳，在里边倒一点盐醋，滴一点食油，从边上掰一块蘸点盐醋吃，吃到最后，盐醋、壳壳来个一口香，老百姓叫“油盐蘸窝窝”。
★稍梅（烧麦）---
稍梅的制作工艺很是复杂，中餐的好吃在于各种作料的配合千变万化，早放一刻，晚放一分都有不同味道。制作时将羊肉绞碎，放入盆内，加花椒粉、盐、白酱油、姜末、蒙子拌匀，再将西葫芦、韭菜切细放入，加麻油拌成羊肉馅。最难的是做皮，老师傅们说：“稍梅好吃难和面，皮薄包馅打花难”。做皮就是将面粉加盐和清水拌匀，揉透搓成条，摘成面剂子擀成片，用擀面杖把面片压出花边，放入盆内盖上湿布，然后用每张面片裹上些许羊肉馅包成形似梅花的稍梅，上笼用大火蒸约15分钟可熟，取出即成，形似花瓣盛开的雪梅，皮软馅鲜，无腥膻味。稍梅难做，但味道好吃，皮子有薄又韧，馅料味美汁鲜。稍梅原来是山西农村有钱人家用作喜庆筵席的点心，由于口音变异也叫为“烧麦”。现在虽然满大街卖的都是稍梅，可是多半都是粗制滥造，皮子粘口不说，一咬满嘴油，想吃到地道的却再不容易了。
★面塑---
民间俗称“面人”、“面羊”、“羊羔馍”、“花馍”等。用面粉塑制诸如人物、动物、花卉、翎毛、瓜果等花样繁多的面塑。山西面塑以上等的白面为原料，经过揉面、造型、笼蒸、点色而成，造型夸张、生动，用色明快、大方，风格粗犷、朴实、简练，并富有雅拙的美感，具有鲜明的民间和地方特色。山西民间面塑主要包括两类：花馍和礼馍。花馍是配合岁时节令祭礼或上供的馍。如“枣山”在祭祀神灵之中，还寓意“早生贵子”。又如，用于清明节的“飞燕”花馍，既是扫坟祭礼的用品，也表示春燕飞来，阳光明媚。礼馍，则是伴随诞生、婚嫁、寿筵、丧葬等人生仪礼而制作的馈赠物品。在山西晋南平原每当婴儿满月时，姥姥家都要蒸一种又圆又大、中间空心的花馍馍，俗称“囫囵”，妇女们把它用红包袱裹起来，一手提着囫囵礼馍，一手拉着小孩，来往于乡间小路，互赠于亲戚乡里之间，传递着浓厚的乡里乡情。
煮制面食
山西煮制面食品种丰富，制作多样，大体可分为五十余种，如细如发丝的拉面，刀飞面舞殷削面，游龙戏水的一根面等。制作方法有擀、拉、拨、削、压、擦、揪、抿等几十种，所用原料除小麦面外，还有高粱面、豆面、玉米面、荞麦面、莜麦面等，调料上自鸡、鸭、鱼肉、海洋，下至油、盐、酱、醋，不一而足，所以山西面食有“一样面百样做，一样面百样吃”的历史。到山西做客一年365天，可以品尝到天天不重样的丰富美味的面食。
★刀削面---
山西的刀削面名扬海内外，被誉为我国著名的五大面食之一。家庭主妇们托起揉好的面团，站好优美的姿势，飞刀之下面条如流星落地，鱼跳龙门，削出的面条又细、又薄、又长。山西刀削面内虚、外筋、柔软、光滑，深受人们喜爱。 刀削面同北京的打卤面、山东的伊府面、河南的鱼焙面、四川的担担面，同称为中国五大面食名品，在国内外享有盛誉。关于刀削面还有一个古老的传说。蒙古鞑靼侵占中原后，建立元朝。为防止“汉人”造反起义，他们将家家户户的金属全部没收，并规定10户用厨刀一把，切菜做饭轮流使用，用后再交回鞑靼保管。一天中午，一位老婆婆和好面后，让老汉去取刀，结果刀被别人取走，老汉只好返回。在出鞑靼的大门时，老汉的脚被一块薄铁皮碰了一下，他顺手捡起来揣在怀里。回家后，锅开得直响，全家人等刀切面条吃，可是刀没取回来，老汉急得团团转，忽然想起怀里的铁皮，就取出来说：就用这个铁皮切面吧！老婆婆一看，铁皮薄而软，嘟囔着说：“这样软的东西怎能切面条？”老汉气愤地说：“切不动就砍。”“砍”字提醒了老婆，她把面团放在一块木板上，左手端起，右手持铁片，站在开水锅边“砍”面，一片片面叶落入锅内，煮熟后捞到碗里，浇上卤汁让老汉先吃，老汉边吃边说：“好得很，好得很，以后不用再去取厨刀切面了。”这样一传十，十传百，传遍了晋中大地。后来，“凤阳”出了朱皇帝（朱元璋）统一了中国，建立明朝，这种“砍面”流传于社会小摊贩，又经过多次改革，演变为现在的刀削面。刀削面柔中有硬，软中有韧，浇卤、或炒或凉拌，均有独特风味。传统的操作方法是一手托面，一手拿刀，直接削到开水锅里，其要诀是：“刀不离面，面不离刀，胳膊直硬手平，手端一条线，一棱赶一棱，平刀是扁条，弯刀是三棱。”要说吃了刀削面是饱了口福，那么观看刀削面则饱了眼福。1985年山西财贸系统在太原技术比武时，饮食行业的削面高手每分钟削118刀，每小时可削25公斤面粉的湿面团，看得人眼花缭乱。有顺口溜赞曰：“一叶落锅一叶飘，一叶离面又出刀，银鱼落水翻白浪，柳叶乘风下树梢。”做刀砍面先用面、水5∶3的比例和好面（水温为冬热、夏凉、春秋温），然后用湿布盖住，醒20分钟。把醒好的面团揉成椭圆形面块放在面案上，左臂托案，右手拿砍面刀（砍面刀是一种特制带把的刀，刀长40厘米左右，刀宽6厘米左右，刀片很薄，刀的重量轻），用右手的四指握住刀把，用小拇指顶住刀柄头，砍面时先从面块的里端开刀，第二刀接前部刀口，用前挑后砍的方式砍下一根根长约30厘米的面条下入锅。普通刀削面做法是，先用面、水2∶1的比例和好面。将面加水打成面穗后揉成面团，然后用湿布蒙住，醒半小时后揉匀、揉软、揉光，揉成圆柱形后就可以削了。左手托住和好的面块，削时由右至左一刀接一刀向前削入沸水锅中。注意出力要平，用力要匀，这样削出的面叶儿，一叶连一叶，恰似流星赶月，在空中划出一道弧形白线，面叶落入汤锅，汤滚面翻，又像银鱼戏水，煞是好看，熟练的厨师，每分钟能削一百多刀，每条面叶的长度，恰好都是六寸。
★包皮面---
又称夹心面。相传古代晋中有位婆婆在家务活上经常给儿媳妇出一些伤脑筋的“难题”。一天，她让儿媳用白面和豆面擀面条，条件是不能将两种面事先和匀，而在吃的时候要有均匀感。这位聪明的媳妇并没有被婆婆的题目所难倒，做成了两种面粉组成的包皮面。包皮面的做法：先将豆面和白面按1∶1的比例准备好，用温水将白面和豆面分别和好。然后将豆面团揉成球状，白面团擀成饼状。最后用饼状的白面把球状的豆面包住，擀成面条即可。食用时用芫荽（香菜）酸汤、葱丝辣调最佳。
★拉面---
又叫甩面、扯面、抻面，是山西城乡独具地方风味的面食名吃。清末陕西人薛宝展著的《素食说略》中说，在陕西、山西一带流行的一种“桢面条”做法以山西太原平定、陕西朝邑、同州为最。其薄如韭菜，细似挂面，可以成三棱子，也可成中空之形，耐煮不断，柔而能韧。这种桢条面就是现在山西的拉面。拉面可以蒸、煮、烙、炸、炒，各有一番风味。拉面的种类也很多，有大拉面、小拉面、龙须面及空心面等等。一般7扣以下的为大拉面，7扣以上的为龙须面，一般家庭做的为小拉面。大拉面的表演在太原街头巷尾并不鲜见，但“面食技艺团”的师傅们如此绚丽夺目的表演我还是第一次见。为了美观和营养，面团被和成了绿色的蔬菜面，抻开，卷起，再抻开，再卷起，如此数扣之后，师傅们将拉好的面放在撒满面粉的几案上抖开，而后两手像搭毛线般地将面抻开并抖动着。整个景象就如碧绿的瀑布哗哗泻下一般，蔚为壮观。片刻之后走上前去，看到拉好的面已如丝般纤细，这已是龙须面的标准了。
★龙须面---
是流行太原一带的传统面食，以其独特的风味和精湛的制作工艺，驰名中外。它原是宫廷的一种食品后来传到民间。传说“龙须”是古代皇帝的赐名，可能因为这种拉面细如须发，不绝如缕的原因。由于抻面姿势优美，犹如交织在一起的龙须，入口香软可口，故而得此名。在山西，人们寿诞生辰、聚友团圆时，常常要吃这种面，以示长寿和喜庆。龙须面配料精细，制作讲究，其制作方法过去曾被认为是绝招，秘而不传。拉面做法：先用面、水5∶3的比例和好面，然后在上面抹点香油醒着，将醒好的面放在案板上，揉匀或搓成长条，双手提两端稍晃，再搓成长条状，擀成片形，略醒后用刀横切成小手指粗的长条，撒匀面粉或抹匀香油，逐根或几根并拉，拉成细条投入沸水锅内，煮熟配上卤即成。
★八姑（拔姑）---
相传在唐朝贞观年间，八百里秦川天旱三年，颗粒不收，于是皇上李世民下旨百姓向绵山求雨，果然大雨倾盆而下，救活了庄稼，为此李世民特带领满朝文武赴绵山朝圣，随同前往的还有他的叔妹世姑。岂料世姑到达绵山后即拜五龙圣母为师，不愿再返长安。一日，她为一老婆婆做饭，但她自幼生长在皇宫，哪会做饭呢？所以和面时，面干了加水，水多了加面终久和成了稀面，实在无法下锅。于是顺手拿了一只筷子向锅里拨面，但是怎么拨也拨不断，结果便拨成了长面，老婆婆吃饭时，顺口问了一声：“孩子，这叫什么？”可是世姑却因心慌将“这”字误听为“你”字，此时她已身入空门，不愿再说真名，只好将乳名说了出来：“叫八姑”。从此，介休便有了“八姑”这种面食。做“八姑”时先用面、温水5∶3的比例和好面，然后不断加水，不断揣面，直至水面适中后，再用湿布盖在面上，约醒放半小时置于碗内或盘中，下锅的时候左手端碗，右手用削尖的筷子沿碗边向沸锅中拨出，煮好后捞出，浇上浇头即可。
★揪片---
揪片又称掐疙瘩，也是晋中民间传出的一种家常面。当地人讲究在婚嫁时男女双方在启程前必吃此面，名谓“岁数掐疙瘩”。结婚时的年龄为多少就吃多少片。这里的“片”是指半成品而言的，即用一小瓢面和好后擀成圆形，切开对折，然后根据岁数先切成大片，再将大片用手分别揪入沸水锅内，捞出后约半饭碗。吃此饭有岁岁平安之意。做揪片需先用面、水2∶1的比例和好面（水温为夏凉，春、秋、冬温），盖湿布稍醒。把面团揪成若干小面团，用拇指和食指将面团掐薄，揪成指甲盖大小的片。为使揪片不粘锅，不粘手，可蘸少许清水或食油。
★剔尖---
剔尖又叫拨鱼，是“八姑”演变而成的，做法同“八姑”大致相同，但和的面没有“八姑”那么稀。做时先用面、水5∶3的比例加少许食盐和好面，然后用手蘸上水在面上拍好后置于碗内或铁板上醒放15分钟。下锅时一手将盛面的铁板向锅边倾斜，使面流向碗沿，另一手用专用的铁筷将碗沿的面往锅里拨，拨成两头尖，中间粗的小鱼形。
★猫耳朵---
介休人订婚时，丈母娘一般以猫耳朵招待女婿，其意是让姑爷听话。做猫耳朵前，先用面、水2∶1的比例和好面（冬温、夏凉），揉匀后盖湿布稍醒。将和好的面团擀成约半厘米厚的面片，撒上面扑后，切成1厘米大小的面丁。然后双手拇指压住小面丁向前推；也有将面用刀切成3厘米宽的长条，然后左手执面片，面片头端朝上，右手食指和拇指揪下指头肚大小的面丁，反方向搓捻，使面丁成为猫耳朵形。
★饸硌（hé gè ）---
饸硌是山西民间常做的一种家常面。也叫河捞，做法简单，先把和好的面放入特制的饸硌床（当地人叫“捺把子”）内，反复泵压手柄，器具压迫使面条从饸硌床下方的许多小孔压出，待压到一定长度后用刀或薄铁片把面条截断，下进锅里煮熟后配上各种浇头或打卤食用。起面速度快，味道可口，而且颇具观赏性（乡巴佬进城啦）。
烹制面食
烹制面食中，有很多各具特色、别有风味的手工煮食，如猫耳杂、小撅片、捻鱼、豆面流尖、煮花塔。除此之外山西面食还有煎烤制面食，如烙饼、煎饼、锅贴水煎包、焖面、焖饼等，还有炸制类食品，如麻花、油糕。风靡世界的方便面的发源地——日本的明星食品株式会社社长卜厚昌元先生在专门来晋考察山西面食后说：“世界面食在中国，中国面食在山西，山西不愧为面食之乡。”
★炸糕---
行家对山西面食作了这样的概括：“晋南的馍、晋中的面、晋北的糕”。在雁北，盖房要吃上梁糕，乔迁要吃搬家糕，婚嫁要吃锣鼓糕，逢年过节要吃节日糕……雁北炸糕有“素糕”、“毛糕”、“脆炸糕”三种。素糕是把黍子去皮磨面，蒸成的糕，也叫“黄糕”；连皮磨面做成的糕为“毛糕”；将素糕包上馅儿，入油锅炸出的，就叫“脆炸糕”。做油糕最讲究做完糕后要留“糕根”，即在包完糕之后要剩一块素糕，把它捏成猪头状，即为“糕根”。预示有永远吃不完的糕。“好吃不过油炸糕”，可见这炸糕在晋北百姓生活中的地位。
★一窝酥---
一窝酥，那是太原近代著名的风味小吃，它是由晋阳饭店特一级面点师胡世年老先生于1958年在龙须面的基础上改进创新、烤制而成，成为筵席中的一道佳点。一窝酥的做法其实比较简单，将稍醒的面团上案，按照拉面方法，上下晃匀拉条，最后拉成10扣的拉面（1024根）。然后均匀放在案子上，在面条上刷匀植物油，再顺长卷起后，剁成20个小段，旋成圆饼坯，摆在烤盘里，入烤炉用温火烤至金黄色即成。一窝酥现在已发展为夹裹豆沙、枣泥、莲蓉、果料等馅心的系列食品。
★甩饼---
上党潞城的传统小吃，据传，是清末民初由潞城南流村的呼国珠师傅制成。因风味鲜美，逐渐流传，远及黎城、壶关、长治、长子、屯留、襄垣等县。民间流传：“要想真解馋，咱到甩饼摊，饱饱吃一顿，如同小过年。”和甩饼面时有个技巧，热天要用冷水，冷天用温水。沾水把面扎匀，盖上笼布稍醒。将醒好的面揪剂子擀开，撒上葱花、椒盐并卷起，盘成圆形，再边擀边甩成圆形薄饼。烙的时候以中火为宜。
★锅贴---
锅贴，一种与饺子有联系又有区别的食品，言简意赅地说，就是一种煎制的露馅的饺子。煎制，是说烹饪方法不同于饺子，不用水，而用油，不用深钵，而用浅锅。露馅，是说饺子的两边不封口。
★麻花---
稷山麻花是运城地区的传统风味小吃。据说，麻花原是宫廷食品，传到民间是两股面条粘在一起的。清朝乾隆年间，稷山瞿店西位村的一位商人把它带回家乡运城，并制作销售，并不断改进技术，把原来的两股变成三股，拧在一起，炸成金黄色，细丝花纹很是喜人。现在的稷山麻花花样越来越多，有的麻花粘上瓜子仁、芝麻、冰糖、花生仁等，风味更佳。至今晋南民间仍将麻花作为馈赠亲朋的礼品，过节时也缺不了麻花，往往是一盘花生、瓜子和糖，一盘麻花放在炕桌上来待客。有时候，以麻花作主食，就上汤，也是一顿晚餐。可见麻花在百姓生活中还扮演着重要的角色。
★锅魁---
锅魁是原平市的传统吃食，原名“锅馈”，是一家面饼铺的学徒偶然创制出来的。一日店主和师傅出去办事，徒弟便把做月饼剩下的面粉，加了点油酥，包点糖馅，压成鞋底样的饼子放入烤炉。师傅回来，见徒弟咬着个黄澄澄、香喷喷的饼子吃，拿来一尝，酥脆香甜，味道妙极。此后，便按徒弟的做法制饼，上市销售，生意兴隆。取馈赠之意，叫“锅馈”。光绪二十六年，八国联军侵占北京，慈禧逃难路经原平时，县官邢夏林准备的筵席上就有“锅馈”。慈禧食之津津有味，听说此食叫“锅馈”，就信口赞道：“不错，不错，炉食之魁嘛！”从此把“锅馈”就改名“锅魁”了。
★煮饼---
说到山西的名吃闻喜煮饼，大家早已非常熟悉，它有着山西“饼点之王”的美誉。煮饼在明末就已有名气。从清朝嘉庆年间至抗日战争前的300年间，闻喜煮饼不仅畅销于天津、北京、西安、济南、开封、太原等内地城市，而且闻名于上海、广州、海南等地。晋南的一些县城和大集镇，一般经营食品的店里，都挂着“闻喜煮饼”的幌子，作为招揽顾客的名牌。鲁迅先生在小说《孤独者》中有“我提着两包闻喜产的煮饼去看友人”的字句，可见闻喜煮饼确实声名远播。煮饼是一种油炸的点心。在晋南民间把“炸”就叫“煮”，炸油条都叫作“煮油条”。闻喜煮饼形似圆月，由于外皮粘满白芝麻，所以外观是月白色。掰开两半，外皮可拉出3－6厘米的一窝金丝，吃到嘴里，酥沙松软，不皮不粘，甜而不腻，食后回味，有一种松柏的余香。闻喜煮饼至今仍是老少皆宜的一种大众食品，在双合成等饼店都很常见。
★炒小米---
炒小米，类似于扬州炒饭，就是把大米换成小米蛋炒饭，蛋丝、葱丝、火腿粒，样样不缺，小米较大米细小得多且有嚼头，黄澄澄的色泽很诱人。
★孟封饼---
清徐县孟封村的传统名食，以香、酥、软、甜、凉闻名，是太原、清徐一带逢年过节、探亲访友的馈赠佳品。孟封饼创制于清光绪十年，距今已有100多年的历史。当时南里旺村有一姓冯的财主，雇佣孟封村的赵晋山做饭。冯家财大气粗，苛求每天吃饭不重样，顿顿要调剂花样。尽管赵厨师手艺高超，也经不住这顿顿变样，技艺已经到了山穷水尽的地步。一天，偶用面粉与油、糖炒成油酥面和面粉加水混在一起和成面团，不料面团过稀，无法做饼，只好一块块堆在鏊子上，自然摊成饼形。熟后一尝酥软香甜。摆到桌上，财主一吃，非常可口，问这叫什么饼，赵厨师因家住孟封，随口道：“孟封锅块”。后来赵晋山回到孟封，自己经营起饼铺，“孟封锅块”又改称孟封饼。如今，在超市或面包店，孟封饼仍很常见，而且做得也更精细。
一面百吃
“到山西旅游不尝面食，就等于没到山西。”山西面食文化传统，独树一帜，又博采众长，故海内外早有“世界面食在中国，中国面食在山西”的说法。东到娘子关，西到黄河边，南到风陵渡，北到雁门关，一般家庭妇女都能以面食为原料加工数种面食；许多山西汉子有时在客人面前也会显露一手面食“绝”活呢。真诚地欢迎海内外的朋友来山西做客，尝一尝山西的面食，一饱口福。
下关中、留西洋的山西面条
陕西歧山挂面一直誉亭中外，它是山西面食的一个分支。清代道光年间，山西稷山县马金定兄弟千里迢迢，去歧山做挂面生意，字号叫“顺天成”，直到今天，歧山挂面还沿用这个老字号。过去的皇家贡品，如今蜚声海外。
公元13世纪，意大利著名旅行家马可波罗两次来到山西，沿着“丝绸之路”将面食传入意大利。后来，意大利人也喜欢上了面条，将面条种类发展到了四百多种，大多是空心面，粗者如指，细者如丝。风靡世界的意大利“通心粉”，就在这种背景下产生了。
面条的引进把游牧文化对于面粉的地一塑造——面包，拓宽到一个新的领域，就像西方人说的，既多了一种吃的方法，又解决了面粉的储存问题。值得注意的是，当今的意大利不仅成为空心面的出口国，而且向我们大量出口生产面条的成套设备，看来，我们的“擀面杖”面临的现实是何等严峻。
吃早点，有几样是天津人的最爱。煎饼馃子、老豆腐、锅巴菜，还有云吞。一般早点铺都有云吞，骨头棒子熬的高汤煮云吞，煮熟后倒入装有盐、味精、虾皮、冬菜、香菜底料的大碗中，还可以飞鸡蛋。满满一大碗配上烧饼花卷茶鸡蛋，就是满满的满足。
说起云吞大家会说，不就是馄钝吗？其实，它们还是有区别的。
馄饨是 历史 悠久的一种食物。“馄饨”的这个名字也很古老。汉扬雄的《方言》是最早记载馄饨的书籍：“饼谓之饨。”明代高承的《事物纪原》里也有说：饼始于七国时代，馄饨乃饼的一种。早时的饼中有馅入汤煮之，也称为“煮饼”与“汤饼”。
据说，馄饨在唐宋时已传入广东。“云吞”则是广东人对其的俗称。宋代高怿《群居解颐》一书记载：“岭南地暖……入冬好食馄饨……”。有人说“云吞”二字取代馄饨大概始于清代同治年间，但这并不可考。不过，“馄饨”的粤语发音与“云吞”相同确是事实。“馄”、“云”二字的粤语发音完全相同，“饨”字的发音与“吞”字发音相近。
馄钝全国各地的叫法都不同，四川叫“抄手”，湖北叫“包面”，江西叫“清汤”，皖南叫“包褓”、广州人叫“云吞”。
在天津“馄饨”、“云吞”并存，那么怎么区别呢？很多人以馅的大小来判断。其实这是错误的。一位十几岁就进入饮食行业的老师傅表示，馅大小的差别并不是衡量标准，馄饨跟云吞的区别在于一个有酱香，另一个没有。天津的传统馄饨在和馅时，会加入酱油等一些调料，因此口味偏重，馅的颜色更深量也偏小，这和天津人的饮食习惯有关。而云吞源自南方，口味保留了清淡的特点。云吞馅基本不加太多调料，就是用肉本身的香味。
这个问题涉及到馄饨的来历。
有人说馄饨来自“混沌”，这种说法大概附会居多。我提供一种我知道的说法。
馄饨也好，云吞也好，都来自“浑脱”一词。
“浑脱”这个词的来源就不好说了。在北魏贾思勰的《齐民要术》里就出现过这个词。大概是讲烤肉的方法，说把肉卷在竹筒上烤，“既熟，浑脱”，意思是熟了之后，把竹筒上的肉完整地剥脱下来，叫做“浑脱”。
这个词在北方游牧民族语言中也有，意思是大概是牲畜的皮制作的囊袋。元末的叶子奇在他的《草木子》解释了这个词：“北人杀小牛，自脊上开一孔，逐旋取去内头骨肉，外皮皆完。揉软以盛乳酪。谓之浑脱。”因此用小牛的完整的牛皮制作的囊袋就是浑脱，里面可以盛放乳酪之类的食物。
唐朝的时候有一种帽子叫做“浑脱帽”，是一种来自北方民族的像皮囊一样的帽子，与普通的乌纱帽、折上巾之类的帽子不同，长孙无忌曾经带过这种帽子，在当时风行一时，备受瞩目。
西北地区的有一种渡河的工具也被称为浑脱。是用羊皮制作的，平时可以折叠，方便携带，需要渡河的时候吹满气，扎紧吹气孔，绑在腋下用于浮渡。这种“浑脱”在辽金元时期都很常见，是士兵必备的工具之一。
这种渡河用的浑脱，也被称为馄饨，或者“皮馄饨”。因此有人认为作为食物的馄饨，名字很可能就来源于这种渡河用的浑脱。
古代的馄饨比我们现在的大很多，元代记载的馄饨每一个要包四两肉，元代的四两比现在少，大概也就二两多，但是也够大的，一个盘子里也就装一个馄饨，一个人大概能吃掉半个。这种馄饨也写作浑屯，有人说是来自塞外，因此很可能是来自渡河的用的那种浑脱了。
因为是音译，有的地方叫做馄饨，有的地方叫做云吞也就很正常了。
小时候，大概八十年代中期吧，经常去喝馄饨。那时候，去的是城里的一个铺子，应该是集体所有制吧，服务态度很差，不过味道很好。跟现在的做法也很不一样。现在是一碗一煮，那时候是直接在大锅里面煮，然后盛到碗里，大锅里面是高汤，煮几碗就得加汤。之所以吃碗馄饨还要多走几步去城里，是因为当时我住西马路这边是回民区，所以，要吃包子馄饨这些，就要过马路去城里。
后来，没有多久，这些公家的买卖越来越少，吃早点也不用粮票了。随着个体摊贩的增多，卖馄饨的越来越少，卖云吞的则越来越多了。记忆中，这个是和砂锅一起出现的，当时满马路的砂锅云吞，当时，只知道这是南方的叫法，而且包法也不同。砂锅云吞与以前吃的馄饨最大的区别是，一碗一煮，不是一个大锅一起煮。然后，云吞就逐渐取代了馄饨，成为天津早点的四大金刚之一（老豆腐、锅巴菜、浆子、云吞）。同时诞生的还有菱角汤，也就是鸡汤羊肉馅的清真版。
到了两千年左右，随着包子铺的逐渐增多，馄饨这个名字，又逐渐的回来了，不过，却成为了小馅儿的代名词。
虽然小时候喝的馄饨馅不大，但是，是可以咬到肉的，现在的馄饨，基本上是只有肉味儿，感觉不到吃肉。
现在，天津的馄饨与云吞，主要有两个区别，一个是馅儿的多少，另一个是包法的不同。馄饨的包法，基本上随着馅的减少，大多省略了一两步，云吞的办法是介于馄饨与烧麦之间。我自己在家做的话，馅都不小，以包法的不同来区分。
另外，天津馄饨、云吞的标配是:高汤（不但有猪骨，还要有鸡架开熬汤）、冬菜、虾皮（用海米、虾干就不是味儿了，没虾皮好吃）、香菜、紫菜、香油、胡椒粉。
看看二他爸包的大馅云吞！ ！
其实有“云吞”是广东小吃的一种，基本上云吞是与蛋面一起煮的，所以叫做云吞面，也是地道的广东小吃之一。那么馄饨是中国的传统 美食 ，大多数北方都叫做馄饨。其实“云吞”、“馄饨”、和四川人叫的“抄手”比较类似，但是仔细分别，其中用料、外形还是有所不同的。
云吞的制法是以云吞皮包裹著剁碎的馅料。广东云吞的云吞皮以鸡蛋及面粉制成,切成约8cm乘8cm的正方形。馅料则以肥、瘦猪肉、鲜虾仁,加入大地鱼碎及蛋黄、调味混成。
有记载说“饼谓之饨”，也就是说馄饨是饼的一种，主要的区别在于其中的馅，蒸煮之后来食用，用汤来煮的话就叫做“汤饼”。
天津人的早点比较丰富，也喜欢在早上来碗云吞，骨头棒熬的高汤，煮上云吞，然后再加入各种佐料、香菜、鸡蛋等，那味道是如此的浓香，也很满足。
那么天津其实是馄饨和云吞并存的，有人说是通过馅的大小来判断，但其实主要的区别还是在于酱香的区别。这和天津人的喜好有关，天津人口味偏重，而云吞是南方的小吃，所以会稍微的清淡一些。
我是天津人，我来回答。
天津人素来有在外吃早点的习惯，家里做早餐的比较少。
我小时候，大概八十年代，基本没听说过云吞这个词，都是馄饨。后来天津卖早点的大多数都是外地人了，其中南方人居多，云吞的叫法才火了起来。
说到馄饨和云吞的区别，我认为就是馅大小不同，大馅的叫云吞，小馅的叫馄饨。有人爱吃大馅，也有人爱吃小馅，感觉还是不同的。
不知道这个问题是这样提出的，我作为天津常客，从未听说天津人把馄饨称作云吞。云吞是后来引进的。
天津老味馄饨讲究馅大皮薄,用鲜肉未加葱姜等调料制馅,调制馄饨肉馅时顺着一个方向搅打上劲儿,这样调出的肉馅才好吃。
馄饨讲究现煮现吃,汤用鸡汤或排骨高汤,稍加味精,开锅熟。馄饨煮好要立即盛,如果在锅里泡着口感就差些了。碗里还要先放虾皮、冬菜、紫菜等,浇上滚烫的汤再撤少许香菜末,味道清香无比。爱吃酸的,加点醋爱吃辣的,加点胡椒面,更加开胃。
老天津有不少饭馆都出售馄饨,比较出名的有致美斋、周家食堂、吉美 林、登流瀛楼等,宏业食堂等店家后来还增添了大馅广式云吞。看到了吗，云吞是后来才有的。
一些的馄饨汤里要放些鸡丝、皮蛋等,风味各不相同。有的餐厅借鉴南方饮食风格出售芝麻馄饨、燕皮馄饨等,每碗只要两角。
天津传统的素馅馄饨现在少见了,它是用粉皮、香干、面筋、香菇、笋片 、绿豆菜,香菜切碎做馅,包出来元宝形的馄饨。素馅馄饨鲜美清淡,别有风味。
天津人一直叫馄饨，无论大馅，小馅。至少是在80年代以前都是这样。随着改革开放，广东的菜逐渐北上，有些菜的叫法是粤语发音音译过来的。广东人发音馄饨为“WEN TEN”，粤语云字的发音就是WEN. 当年天津人到广州打货捎带手表，电器等等，也受到了粤港方面的影响，吃云吞面，净云吞等等。天津的馄饨摊写上云吞显得高大上。当时，粤语歌遍地唱也是例证。类似天津过去称呼公交车叫大公共，公共 汽车 ，长途 汽车 ，小公共，后来叫大巴，小巴。大巴就是从香港传到内地的，香港称公交车为巴士，巴士则是英语Bus的粤语音译。类似的樱桃叫车厘子等等。如果当年成都是最早开放的话，今天天津人可能就管馄饨叫抄手了。由此说明天津人接受，融通各种文化的能力强，就像当年很多天津文化人说带着齿音字的普通话一样，显得有档次。
天津一直叫馄饨 从八几年广东富了 卖早点的地方也跟着广东叫云吞了
天津的大馅儿云吞和广东的云吞馅儿还是有区别的 广东的更鲜一些 虾仁必定是脆的 嚼的口感好 有甜味 天津的更香一些(调的好的) 口味跟重一些
广东的一碗大概8个或6个 天津的一般10个广东 汤底是猪骨汤 天津汤底用鸡汤 话说还是广东那边的汤好喝 吃完嘴里是甘甜的余味
天津的云吞做好了 是金鱼样的 以前是老幼乐的最好 后来在河北区一条路上吃到过一次 也是朋友介绍的 路名不记得了 在一个立交桥下面的路口开进去 有花鸟鱼虫市场 那家的味道是相当不错 吃这件事和喝茶一样的 对美味的记忆是不需要脑子的 舌头记得更清楚
我小时候家门口有个馄饨铺 ，九分钱一碗那会上学 ，父母双职工 .如果家里有馒头妈妈就给一毛钱 中午到馄饨铺端馄饨喝 .如果没有干的那就多加点钱买个烧饼或烤饼 .那会馄饨还要一两粮票 第一次喝云吞是在红叶餐厅吃的 多少钱忘了，是我爸歇班时骑着二八大梁车托着我去的 .那会起的很早 晚一点就没了 .汤里面有虾干 皮薄馅大很好吃 再后来不知啥时一点一点兴起云吞了 .常去的十月惠宾喝云吞可现在不如以前的好 .最怀念的还是老红叶。
至于为嘛管馄饨叫云吞 ，这个问题我觉得 在天津既有馄饨也有云吞 至于怎样区分 个人见解 馅大且内容丰富的叫云吞 .馅小的叫馄饨 不知道对不对。
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